L’un des pionniers de la viticulture dans la vallée de Leyda au Chili, Garcés Silva Family Vineyards est de retour au Royaume-Uni avec un nouvel importateur et un style de vinification qui a considérablement évolué au cours des vingt dernières années environ. Richard Woodard en apprend davantage.
Lorsque j’ai visité le Chili pour la première fois à la fin 2000, un itinéraire type des salons de vin vous conduisait le long de la route principale de la vallée centrale, la Panamericana, et vous arrêtiez dans les pôles de production viticole de l’industrie : Maipo, Colchagua, Rapel, Cachapoal, Curicó. Si vous étiez d’humeur aventureuse, vous pouviez vous aventurer vers le nord-ouest depuis Santiago dans la vallée de Casablanca, puis vers une source émergente de Chardonnays et de Pinot Noirs au climat plus frais.
À l’époque, je ne réalisais pas que, déjà, les premières vignes s’étaient enracinées dans une autre sous-région encore plus fraîche, au sud-ouest de Casablanca : la vallée de Leyda. L’un des pionniers de Leyda fut Garcés Silva Family Vineyards, qui y planta ses premières vignes en 1999 et construisit une cave trois ans plus tard. L’entreprise exploite aujourd’hui 100 hectares de vignes dans la région, et met en bouteille des vins sous les labels Amayna et Boya.
Certaines régions dites « côtières » élargissent le sens du terme, mais les vignes de Garcés Silva ne sont qu’à environ 10 km du Pacifique. « Cela fait une très, très grande différence », explique le vigneron Diego Rivera. « Le Pacifique est un océan froid, et ce courant océanique froid refroidit le climat de façon spectaculaire. Surtout si l’on se trouve dans les 10 à 15 premiers kilomètres, cela a un grand impact. » Étant si proche de l’océan, le mildiou et la pourriture due au botrytis sont des risques si la vigueur de la vigne n’est pas maîtrisée, mais les pluies se concentrent surtout entre mai et septembre.
Même dans le mois le plus chaud de janvier, les températures maximales dépassent rarement 24oC. Cela, conjugué à la pauvreté des sols, fait de Leyda un endroit idéal pour les blancs aromatiques, le Pinot Noir, le Cabernet Franc et la Syrah. « Quand les gens cherchaient des options pour s’éloigner de la Vallée Centrale, ils ont découvert que ces vieilles collines étaient parfaites pour la viticulture, en particulier pour des vins plus expressifs », déclare Rivera. « Le style de ces vins et ce qui s’est passé à cette époque a constitué une avancée majeure pour la viticulture chilienne. Le Chili était bien plus ennuyeux à l’époque – tout était centré sur la Vallée Centrale, le Cabernet Sauvignon et les assemblages bordelais. »
Garcés Silva est petit à l’échelle chilienne, produisant environ 240 000 bouteilles par an, avec une gamme relativement restreinte de vins disponible au Royaume-Uni via le nouvel importateur Milestone Wines : deux Sauvignon Blanc, deux Pinot Noirs, un Chardonnay, l’assemblage rouge Côte d’Mar et un País intrigant provenant du Maule (plus d’informations plus loin).
Selon Rivera, l’atout de Leyda est le Sauvignon Blanc, qui représente environ la moitié des plantations dans la vallée. « Probablement, je pense qu’il continuera dans cette direction, peut-être devenir aussi important que Marlborough ou Sancerre pour le Sauvignon Blanc », dit-il.
Garcés Silva expérimente davantage de cépages blancs, notamment le Sauvignon Gris, l’Albariño et le Riesling – « Nous essayons de repousser les limites de ce que le lieu peut offrir », déclare Rivera – mais il estime que le Sauvignon Blanc représentera « 80 % de ce que l’avenir réserve ici ».
Le style du Sauvignon Blanc Garcés Silva est moins végétal ou réductif, récolté plus tard pour capturer davantage de fruits tropicaux sans sacrifier la fraîcheur inhérente à Leyda. Il y a un Amayna Sauvignon Blanc vif et fruité et le Cordón Huinca, plus serré, plus minéral et focalisé, provenant d’un bloc de 2 ha situé au-dessus de la cave, sur des sols riches en quartz.
Parmi les Pinot Noirs, les blocs les plus purs et les plus fruités vont dans Boya, tandis que le plus haut de gamme Amayna cherche à exprimer le style plus complexe, structuré et épicé que Rivera attribue aux sols de Leyda riches en magnésium. « Nous avons beaucoup concentré nos efforts sur le Pinot Noir dans la propriété pendant de nombreuses années », explique-t-il. « Le style du domaine était très différent de ce que nous avons aujourd’hui. À l’époque, le concept était un peu plus mûr, plus boisé, avec plus d’extraction. »
Rivera a rejoint Garcés Silva en 2015 et, avec le viticulteur (aujourd’hui directeur général) Ignacio Casali, a rapidement décidé que les choses devaient changer. « Nous n’aimions pas ce style, alors nous avons décidé d’opérer une transition lente vers ce que nous sommes aujourd’hui. »
Aujourd’hui, chaque parcelle est vinifiée séparément, en utilisant des fermentations sauvages et jusqu’à 25 % de grappes entières. Les rouges sont élaborés d’une manière plus réductrice, avec davantage de contact avec les lies, ce qui nécessite l’utilisation de fermetures techniques plutôt que de bouchons à vis pour les Pinot Noirs (« Trop réductifs », déclare Rivera). Plutôt que le seul tonnelier utilisé par la cave à son arrivée, il y en a maintenant 10, y compris des formats plus importants : 400 litres, 600 litres, foudres.
Cette évolution a suivi des changements dans le vignoble, notamment la plantation de nouveaux clones français de Chardonnay et une « deuxième génération » de Pinot Noir visant à créer des vins avec plus de focus et de finesse. « Nous avons mené beaucoup de recherches avec des partenaires tels que l’UC Davis et l’Universidad Austral [du Chili], essayant de comprendre la microbiologie de ces vins », déclare Rivera. « Cela a été un long parcours, un effort important pour arriver là où nous en sommes aujourd’hui… mais les résultats sont là et l’on se sent plus confiants quant à ce qui se passe. »
La Syrah est peut-être encore un travail en progress. Pour Rivera, Leyda produit une « Syrah de manuel que l’on trouve intéressante, plutôt que l’approche plus mûre et confiturée » – tout en épices légères et poivre blanc. « Mais le marché dit toujours : ‘Mmm… je ne sais pas’ », admet-il. « La vallée du Rhône septentrionale détient une part de marché vraiment nichée. »
Il existe une Amayna Syrah pure (bien qu’elle ne soit pas disponible au Royaume-Uni), mais l’attention s’est déplacée vers Côte d’Mar, un assemblage qui combine 85 % Syrah et 5 % Viognier (co-fermenté), plus 10 % Grenache. Il pourrait être étiqueté comme une simple Syrah, mais le domaine a plutôt opté pour un nom qui fait écho à la fois au Rhône et à l’emplacement maritime de Leyda.
Tandis que les vins Leyda de Garcés Silva constituent l’objectif principal de l’entreprise, peut-être le produit le plus remarquable du portefeuille provient de quelques centaines de kilomètres plus au sud, dans l’extrémité méridionale de la vallée du Maule, près de la frontière avec Itata.
Garcés Silva s’est aventuré ici il y a 15 ans, prévoyant de planter du Cabernet Sauvignon pour diversifier son offre auprès des importateurs – mais a découvert une parcelle de 25 hectares de País, dont les vignes ont 120 ans ou plus, cultivées à cheval par un producteur nommé « Catalino ». « Catalino cultive cette propriété depuis plus de 45 ans », explique Rivera. « Tout là-bas semble figé dans le temps. Il n’y a jamais eu de tracteur sur la propriété, et il ne fait peut-être qu’une seule pulvérisation de soufre par an. »
Garcés Silva a acquis le vignoble et a nommé le vin d’après le cultivateur, qui figure aussi sur l’étiquette. Catalino est un rouge vibrant et expressif à 12 % d’alcool, avec beaucoup de fruits juteux et une bonne tenue, grâce à 20 % de grappes entières, presque pas de soufre ajouté et 80 % de maturation dans des œufs en béton.
Je me souviens de peu du País lors de ma première visite au Chili en 2000 – hormis le fait qu’il était à l’époque écarté comme une variété en vrac sans grand intérêt ou distinction. C’est un rappel que, malgré les grandes avancées que l’industrie vinicole chilienne a réalisées au cours des 25 dernières années, la découverte de nouvelles zones viticoles passionnantes et la création de styles frais, le patrimoine viticole du pays reste long, riche et continue de surprendre.
Les vins de Garcés Silva Family Vineyards, dont les RRPs vont de £18,50 à £27,99, sont importés au Royaume-Uni par Milestone Wines https://www.milestonewines.co.uk/garces-silva-familia/.
