Après plus de deux décennies d’expérience, les premiers vignobles de Neuquén ont atteint la maturité tandis que le marché international commençait à s’intéresser à des vins plus frais, plus précis et à alcoolmodéré. En même temps, le Pinot Noir commence à apparaître ailleurs dans une province plus vaste que l’Autriche, depuis la plaine jusqu’aux secteurs proches des Andes. Cette évolution permet de regarder la Patagonie autrement, non pas comme une seule région viticole, mais comme une vaste étendue où des paysages très différents peuvent produire des vins que nous reconnaissons néanmoins comme patagoniens.
Le Pinot Noir traverse un moment intéressant. Cette variété est cultivée avec de bons résultats dans bien plus de régions qu’il y a quelques décennies et la qualité technique a fortement progressé. La Bourgogne demeure une référence inévitable, mais aujourd’hui un acheteur ou un consommateur peut trouver d’excellents Pinot Noir en Oregon, en Californie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, au Chili et dans différentes régions d’Argentine. Face à une offre aussi vaste, faire un bon vin ne suffit plus à attirer l’attention. Il importe aussi qu’il ait quelque chose de propre à raconter dans le verre.
C’est à ce moment-là que la Patagonie devient particulièrement intéressante. Son nom était connu bien avant l’apparition des vignobles et renvoie encore à une géographie de grandes distances, les Andes, la steppe, le vent et d’immenses espaces avec une densité de population très faible. Cette image a une énorme capacité à éveiller la curiosité, même si dans le vin elle ne sert que de point de départ. Elle peut mener quelqu’un jusqu’à une bouteille, mais une fois le bouchon retiré, il importe que ce que promet l’origine trouve une correspondance dans le verre.
À Neuquén, cet apprentissage dure un peu plus de vingt ans et commence à offrir des éléments suffisants pour comprendre mieux ce qui est arrivé dans les vignobles qui ont lancé la vitiviniculture moderne de la province et, en même temps, observer ce qui se passe dans des lieux où l’histoire vient à peine de commencer.
Une province plus vaste que l’Autriche. L’échelle aide à comprendre de quoi nous parlons. Neuquén occupe 94 078 kilomètres carrés au nord de la Patagonie argentine, une superficie plus grande que celle de l’Autriche. Dans cette étendue, il existe de grandes zones de steppe aride, des plateaux, des vallées formées par les rivières et, vers l’ouest, la cordillère des Andes. Les distances sont importantes et les conditions changent considérablement à mesure que l’on traverse la province, ce qui est fondamental pour comprendre ses vins.
La vitiviniculture commerciale moderne s’est développée principalement autour de San Patricio del Chañar, environ 50 kilomètres au nord de la ville de Neuquén, dans le secteur oriental de la province. Là, dans un paysage aride où l’agriculture dépend de l’irrigation, certains des projets qui ont propulsé une nouvelle étape pour le vin neuquinois ont commencé à s’installer à la fin des années 1990.
Les premières années furent nécessairement des années d’apprentissage. Il fallait observer comment les variétés réagissaient, interpréter les sols, ajuster l’irrigation, cohabiter avec le vent et comprendre ce qui se passait sur chaque parcelle à mesure que les vignobles quittaient leur jeunesse. Le Pinot Noir fit partie de ce processus et les vendanges successives permirent de corriger des décisions et d’accumuler une expérience qui aujourd’hui s’avère aussi importante que les conditions naturelles du lieu.
Il n’y eut pas de moment précis où l’on pût définir comment devait être un Pinot Noir de Neuquén. Les producteurs ont planté, élaboré, essayé différentes pratiques et sont revenus au vignoble. Au fil des années, ces plants ont commencé à offrir des informations qui n’existaient tout simplement pas au début, et certaines différences entre parcelles, expositions et modes de travail se sont rendues plus visibles.
Avant le vignoble, la cordillère Recorrer Neuquén aide à comprendre jusqu’où le vin dépend d’une géographie bien plus vaste que la parcelle où poussent les vignes. Dans les zones productives de l’est, les précipitations sont rares et l’agriculture nécessite l’eau d’irrigation, mais une grande partie de cette eau commence son parcours bien avant et loin des vignobles, durant l’hiver, lorsque la neige s’accumule dans la cordillère des Andes.
Avec la fonte, cette eau alimente les grands fleuves qui traversent la province et rendent possible l’agriculture au milieu d’un paysage qui, en dehors des zones irriguées, conserve l’aridité caractéristique de la steppe patagonienne. Les rivières Neuquén et Limay font partie intégrante de ce système. Pour celui qui arrive en visiteur, la cordillère peut être une image extraordinaire à l’horizon. Pour celui qui produit du vin, elle fait aussi partie de la prochaine saison.
Le vent complète une grande partie de cette expérience. Il n’est pas nécessaire de le chercher ni de l’expliquer outre mesure quand on est en Patagonie, car il se manifeste de lui-même. Il influe sur l’évapotranspiration, modifie les besoins en irrigation, conditionne la croissance des plantes et, parfois, détermine quelque chose d’aussi quotidien que le moment où une tâche peut être réalisée dans le vignoble. Il fait partie du travail quotidien et aide à comprendre cette relation entre paysage, climat et vin qui, loin, a tendance à être résumée trop facilement.
Hans Vinding-Diers, œnologue danois de Bodega Noemía, en Patagonie argentine, a travaillé dans différentes régions vitivinicoles du monde et connaît bien ce que signifie interpréter un lieu. Son regard est particulièrement pertinent dans une région jeune comme Neuquén, où une grande partie du savoir s’est construite vendange après vendange, à mesure que les vignobles mûrissaient et que les producteurs et œnologues pouvaient comparer ce qui s’était passé une année avec la suivante.
Qué encontramos hoy en la copa. Dans les Pinot Noir de Neuquén qui m’intéressent le plus, je trouve une définition de fruits rouges, une bonne acidité, des tanins fins et une teneur en alcool contenue. Dans beaucoup de vins apparaît aussi un caractère herbeux qui accompagne le fruit et que j’ai trouvé, avec des nuances différentes, dans des vins provenant de divers endroits de la province. Ce sont des vins qui n’ont pas besoin de concentrer tout leur argument sur le premier impact et qui gagnent en expression au fur et à mesure qu’ils restent dans le verre.
Cette manière de se présenter s’avère particulièrement attractive à table, où la fraîcheur soutient le vin pendant le repas, le tanin n’a pas besoin de s’imposer et l’alcool modéré permet d’accompagner le plat sans entrer en concurrence avec lui. Tous les Pinot Noir de Neuquén ne répondent pas au même profil et c’est précisément là qu’apparaît une question qui mérite attention, car les différences ne proviennent pas seulement des choix de vinification. Elles commencent aussi à refléter l’âge des vignes et les particularités des lieux où elles sont plantées.
Pendant que les producteurs locaux apprenaient sur leurs vignobles, les marchés internationaux changeaient aussi. Une partie des consommateurs, sommeliers, acheteurs et importateurs a commencé à prêter une attention accrue aux rouges moins concentrés, avec alcool modéré, bonne acidité et une utilisation plus mesurée du bois. Cela ne signifie pas qu’un style ait remplacé un autre, mais qu’aujourd’hui il existe une plus grande place pour des vins dont la personnalité dépend moins de la puissance et qui trouvent dans la fraîcheur et l’équilibre une grande partie de leur attrait.
La coïncidence est favorable pour Neuquén, non pas parce que ses producteurs ont décidé d’adapter les vins à une tendance internationale, mais parce que certains des attributs que le lieu permet d’obtenir sont aujourd’hui observés autrement.
Dans un monde plein de Pinot Noir, pourquoi Neuquén ? C’était l’une des questions centrales lorsque j’écrivais à l’origine sur le sujet pour The Buyer au Royaume-Uni et elle continue, à mes yeux, d’être la bonne question. Un importateur qui travaille déjà avec la Bourgogne, l’Oregon, la Nouvelle-Zélande, le Chili ou d’autres origines n’a pas besoin d’un autre Pinot Noir simplement parce qu’il est bien élaboré. Il doit trouver une raison de l’intégrer, pouvoir l’expliquer et, enfin, faire en sorte que quelqu’un veuille l’essayer.
La Patagonie offre une première référence puissante, mais Neuquén commence à ajouter quelque chose de plus concret. D’une part, il y a plus de deux décennies d’expérience de ses zones productives consolidées. D’autre part, de petits projets portent la variété vers des lieux très différents au sein d’une province dont les dimensions rendent difficile de la penser comme une seule zone viticole.
San Patricio del Chañar concentre une bonne partie de cette expérience et de l’étendue plantée. Là-bas, il existe des vignobles mûrs et suffisamment de vendanges pour parler avec bien plus de précision qu’il y a vingt ans. Cependant, lorsque l’on sort de cette zone et que l’on traverse Neuquén, apparaissent d’autres paysages, d’autres distances et des expériences qui cherchent encore leurs propres réponses.
De la steppe vers les Andes. En se déplaçant vers l’ouest apparaissent les grandes étendues de la plaine centrale neuquienne, une partie de la province que beaucoup d’Argentins associent immédiatement au pétrole. Cutral Co et Plaza Huincul ont grandi autour de cette activité et font partie de l’histoire énergétique du pays, mais dans ce même paysage aujourd’hui il y a aussi des vignobles et des expériences avec le Pinot Noir.
Elles sont encore petites et il serait prématuré de leur attribuer un profil définitif. Leur intérêt réside précisément dans l’observation de ce qui se passe avec la variété en dehors des conditions de San Patricio del Chañar, en accumulant des vendanges et en apprenant d’elles avant de tirer des conclusions. Pour une province vitivinicole relativement jeune, chacune de ces expériences apporte des informations qui n’existaient pas auparavant.
Si nous continuons à voyager vers l’ouest, la transformation du paysage est encore plus grande. La steppe commence à rencontrer les Andes et apparaît finalement la forêt. San Martín de los Andes se situe autour de 40° de latitude sud, près de la cordillère et à environ 1 800 kilomètres de Buenos Aires par la route. Là-bas, les hivers sont plus longs, les précipitations augmentent considérablement et les conditions s’éloignent de celles qui dominent la vitiviniculture de l’est provincial.
Il existe aussi de petits vignobles à San Martín de los Andes et dans d’autres secteurs proches de la cordillère. Ce sont des expériences jeunes et nous avons encore besoin de temps pour savoir quelles variétés y trouveront les meilleures conditions et quels vins pourront être produits lorsque les plants atteindront la maturité. Pour ceux d’entre nous qui vivent près de ces lieux, la tentation d’anticiper des réponses est grande, mais il est bien plus intéressant d’observer ce que disent les prochaines vendanges.
Quelque chose de similaire se produit vers le nord, dans les environs de Chos Malal et d’autres vallées du nord de Neuquén, où de petits producteurs travaillent dans des lieux qui il y a quelques années à peine semblaient associés à la vitiviniculture provinciale. Les distances entre ces points, les différences d’altitude, les précipitations et la température, et la géographie elle-même aident à comprendre pourquoi parler de Pinot Noir de Neuquén commence à exiger de plus en plus de précision.
Patagonie vue de l’intérieur. À des milliers de kilomètres de distance, la Patagonie peut sembler une seule région. Ici, les choses se passent plutôt différemment. Il suffit de voyager à travers Neuquén pour passer des zones arides de l’est à la plaine et continuer vers les Andes, où la steppe finit par rencontrer la forêt. Lorsque le trajet se fait vers le nord, apparaissent d’autres vallées, d’autres altitudes et d’autres conditions.
Cela est probablement l’un des enjeux les plus intéressants que le Pinot Noir commence à montrer. Les vins peuvent partager des traits que nous reconnaissons comme patagoniens et, en même temps, exprimer des différences liées à des lieux séparés par des centaines de kilomètres. Il n’y a aucune contradiction entre les deux. La Patagonie peut offrir une identité reconnaissable sans se comporter comme une région viticole uniforme.
Le Pinot Noir est particulièrement intéressant pour suivre ce processus en raison de sa sensibilité au lieu où il pousse, bien qu’il serait prématuré d’essayer de construire une classification des profils neuquins. Certaines zones disposent de plus de deux décennies d’expérience et d’autres à peine de quelques vendanges. les regrouper sous des définitions closes reviendrait justement à ignorer ce que nous cherchons encore à comprendre.
Pour un consommateur curieux, cette étape offre la possibilité de découvrir des vins d’une origine connue par sa géographie mais encore peu explorée sur le plan vitivinicole. Pour les sommeliers, les communicateurs, les importateurs et les acheteurs, il existe aussi une autre dimension, car ils peuvent observer comment les différences à l’intérieur de la Patagonie commencent à se traduire dans les vins sans perdre nécessairement une identité d’origine plus vaste.
La valeur de vingt vendanges. Neuquén traverse une période de nouvelles investissements et projets, mais une part importante de son capital vitivinicole s’est construite auparavant. Elle réside chez des producteurs qui ont pu observer une même parcelle pendant des années, chez des œnologues qui ont comparé des vendanges, modifié des décisions et vérifié les résultats, et dans des vignobles qui aujourd’hui ont un âge suffisant pour offrir des réponses qui étaient impossibles lorsque les plants ont été plantés.
Cette connaissance coïncide avec un moment international favorable pour les vins qui privilégient la fraîcheur, l’équilibre et une expression moins conditionnée par l’élaboration. Elle coïncide aussi avec une autre circonstance que tout acheteur n’ignore guère: il est encore possible de trouver du Pinot Noir patagonien de très bonne qualité à des niveaux de prix éloignés de ceux atteints par les régions bénéficiant d’une reconnaissance internationale plus grande. Si la Patagonie continue d’attirer l’attention hors d’Argentine, cette relation entre origine, qualité et prix ne restera pas nécessairement inchangée.
Après plus de vingt ans, la question sur Neuquén ne devrait plus se limiter à savoir si elle peut produire de bons Pinot Noir. Il existe suffisamment de vins et de vendanges pour y répondre. Ce que nous ne savons pas encore, et qui est bien plus intéressant, est ce qui arrivera lorsque les vignobles jeunes d’aujourd’hui atteindront le même âge, lesquelles des expériences qui commencent ailleurs trouveront une continuité et quelle part de ces différences que nous voyons en parcourant la province apparaîtra aussi dans le verre.
Certaines régions vitivinicoles deviennent connues avant d’être comprises. D’autres prennent des années à se comprendre avant que le monde commence à leur prêter attention.
Neuquén ressemble bien davantage à ces dernières.
Este artículo adapta para lectores de habla hispana el trabajo Why Patagonia is finding its place in a changing Pinot Noir market, publicado originalmente por Sergio Landoni en The Buyer, Reino Unido, en agosto de 2026.
Sergio Landoni
Sommelier de Territorio · Ambassadeur du Vin Neuquino
sergiolandoni.com.ar
