David Thomas, Bordeaux Index : le millésime 2025 à adopter

Chroniqueur invité David Thomas, directeur des vins chez Bordeaux Index, propose son évaluation du millésime 2025 et réfléchit à une région qui continue d’évoluer.

Chaque année, Bordeaux en primeur offre un moment de clarté et d’anticipation, un instantané d’un millésime encore à ses débuts, mais qui révèle déjà la direction qu’il prend. C’est une semaine où l’instinct rejoint l’analyse, alors que les conversations dans les caves et parmi les vignes commencent à forger une compréhension collective de ce que l’année a livré.

Le millésime 2025 exige exactement cet équilibre. Sur le papier, la saison de croissance a posé des défis significatifs : chaleur, sécheresse et l’influence omniprésente des extrêmes climatiques. Et pourtant, puisant dans une décennie d’expérience adaptée des pratiques viticoles au climat qui change, ce que les vignerons ont créé dans le verre est bien plus nuancé et, dans de nombreux cas, passionnant. Ce qui suit n’est pas simplement une évaluation technique du millésime, mais une réflexion sur une région qui continue d’évoluer. Le Bordeaux d’aujourd’hui est plus dynamique, plus précis, et sans doute plus conscient de lui-même que jamais dans son histoire. Les 2025 s’inscrivent dans ce tournant avec une clarté remarquable – des vins qui sont mesurés, frais, avec une complexité surprenante, façonnés autant par la prise de décision humaine que par la saison de croissance elle-même.

David Thomas, directeur des vins de Bordeaux Index (qui est lui-même vigneron), apporte plus de deux décennies d’expérience à son évaluation du millésime 2025. Après plus de 30 ans passés à visiter la région, à parcourir ses vignobles et à dialoguer directement avec nombre de ses producteurs les plus en vue, des relations qui ont, au fil du temps, évolué en véritables amitiés – sa perspective est à la fois profondément informée et résolument personnelle. C’est cette combinaison d’expertise technique, de confiance ancienne avec les châteaux, et d’observation de première main qui sous-tend ses réflexions sur le millésime, offrant non seulement une analyse, mais un contexte façonné par des années de connaissances.

Une évolution stylistique

J’adore absolument la semaine de dégustation en primeur, retrouver de vieux amis et visages, discuter de viticulture et d’œnologie avec les producteurs à un niveau de passionné, et surtout tenter de comprendre le dernier millésime, les discussions constantes sur les schémas climatiques annuels, les précipitations, les plages de température quotidiennes, les techniques de fermentation, la macération avant ou après fermentation, les tables de tri ou les machines optiques. À vrai dire, cela ennuierait la plupart des gens, mais c’est ce que nous aimons, ce que nous faisons et pourquoi nous travaillons dans le monde du vin.

On ressent d’emblée que les châteaux savent exactement combien ces vins sont bons cette année. Des conditions de marché évidentes ont laissé beaucoup de prudence et d’appréhension, mais il existe une confiance sous-jacente certaine dans les vins. Ils ont été une révélation, dirons-nous quelque peu comme 2016 en essence, mais avec bien plus d’élégance et de grâce, une puissance cachée et une structure, mais avec une gestion magistrale des tanins. L’équipe et moi-même sommes sortis de la plupart des dégustations avec une véritable excitation et des échanges sur le fait que nous aimions chaque dégustation.

Du point de vue stylistique, Bordeaux poursuit son évolution. Au cours de la dernière décennie, on a observé un virage marqué entraîné par le climat, une meilleure compréhension viticole et l’évolution des attentes des consommateurs. Le résultat est une génération de vins qui peuvent être abordés et appréciés dans leur jeunesse, tout en conservant la structure et l’équilibre requis pour un vieillissement à long terme. Les 2025 s’inscrivent résolument dans cette trajectoire, raffinés, expressifs et de plus en plus précis.

Même parmi les voix les plus mesurées des châteaux, il y a une reconnaissance discrète de ce qui a été accompli: un millésime, forgé sous la pression du vignoble, qui s’est traduit par des vins d’une remarquable retenue et d’une clarté évidente au verre.

À ce stade, je voulais marquer une pause légère sur le millésime 2025 et les dégustations en primeur, et réfléchir à Bordeaux en tant que région dans un contexte œnologique global.

Pour être clair d’emblée, Bordeaux est et a toujours été la plus grande région viticole du monde en termes de volume produit et de qualité sous-jacente des vins; cependant l’un des principaux enjeux auxquels Bordeaux est confronté et, pour être honnête, à peu près toutes les régions viticoles du monde font face, est que la qualité des vins produits partout s’est incroyablement améliorée. Qu’il s’agisse du simple Côtes du Rhône, du Chenin des vieilles vignes d’Afrique du Sud, de l’Alvarinho du nord de l’Espagne, du Chardonnay de Margaret River – chaque région viticole du monde a relevé son niveau – et sans doute Bordeaux a suivi ces avancées. Ils produisent vraiment de meilleurs vins à Bordeaux aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais fait – c’est un fait simple, mais souvent oublié.

Évolution et pressions mondiales

Chaque château à Bordeaux aujourd’hui a affiné sa viticulture, sa gestion du vignoble et sa gestion du couvert végétal. Beaucoup ont amélioré leurs caves et leurs chais, leur technique de vinification, la gestion des fermentations, la gestion de l’élevage, l’embouteillage, les bouchons. La liste est longue, mais aucune de ces évolutions n’est bon marché à mettre en œuvre. À titre d’exemple, le coût d’une barrique est passé de 500 € à près de 1 000 € ces dernières années, et non, je ne cherche pas à vous plaindre des châteaux. Ils gèrent ces coûts et choisissent de le faire, car ce sont tous des agriculteurs fiers et passionnés dans l’âme et veulent simplement produire le meilleur possible. Mais il faut reconnaître la réalité que la complexité de la production de vin semble augmenter chaque année en termes de main-d’œuvre, d’équipement, de processus et de coût.

Beaucoup de ces changements ont été imposés par l’impact du réchauffement climatique, et avant que vous ne me disiez que j’en sais plus que Trump — oui, il ne croit pas en cela — mais cela arrive, cela s’accélère et rend la vie extrêmement difficile, sans parler du coût lié à la main-d’œuvre pour chaque viticulteur à Bordeaux. À titre d’exemple, je n’ai jamais vu autant de bougies de gel dans les vignobles autour de Saint-Émilion et Pomerol que lors de la semaine en primeur cette année. Pourquoi ? Parce que cette année, les vignes ont déjà deux à trois semaines d’avance sur l’année dernière, qui fut l’une des vendanges les plus précoces jamais enregistrées, et elles sont paniquées par le gel qui pourrait réduire les rendements pour une autre année – un autre impact du réchauffement climatique.

Le réchauffement climatique impacte également massivement la gestion du couvert végétal et les traitements au cours de l’année. Cela entraîne des coûts supplémentaires en main-d’œuvre et en matériel: pulvériser de l’argile et du zinc comme écran solaire pour les grappes; ajouter des heures supplémentaires dans les vignes pour gérer l’élimination des feuilles et modifier le couvert; réduire la hauteur et la croissance des sarments; épaissir la couverture foliaire sur les côtés pour offrir une meilleure ombre, mais il faut ensuite amincir les feuilles afin de permettre une meilleure circulation de l’air pour prévenir les moisissures sur les baies. Et dans chaque cas, il s’agit d’une expérience qui ne peut être menée qu’une fois par an, les résultats étant analysés sur le millésime et peut-être ajustés pour le millésime suivant. Ils apprennent au fur et à mesure pour faire face à ces changements massifs dans l’environnement.

Ce thème a été répété avec constance par les viticulteurs eux-mêmes, dont beaucoup ont évoqué avec franchise l’équilibre nécessaire tout au long de la saison.

« 2025 a commencé comme un rêve, sans pression fongique, sans gel. Le plus grand défi du millésime résidait dans le maintien de l’humidité au niveau des racines et dans la protection des feuilles et des fruits contre le soleil très fort. Nous avons utilisé des matières organiques d’origine végétale pour améliorer la résilience de la vigne à la sécheresse, complétées par des traitements à base d’argile et de zinc pour prévenir les coups de soleil… » m’a confié l’un d’eux.

Il s’agit d’un niveau d’intervention qui est à la fois réactif et de plus en plus précis, et qui sous-tend une grande partie de ce que nous voyons désormais dans le verre.

Le millésime 2025

Fraîcheur, acidité et faibles teneurs en alcool constituent quelques-uns des fondamentaux retrouvés dans la majorité des vins du millésime 2025 – ce qui, compte tenu des conditions extrêmes de sécheresse et des pics de chaleur pendant la période de maturation, semblaient aussi inatteignables. Cela peut s’expliquer par un seul élément simple: l’eau. Et ce sont les sols célèbres et le terroir de Bordeaux qui ont permis aux vignes de survivre, de ne pas s’épuiser et de continuer à mûrir le fruit jusqu’à des niveaux presque parfaits d’anthocyanes, d’acide et de sucres, tous nécessaires pour créer l’équilibre et la fraîcheur des vins.

Heureusement pour de nombreux viticulteurs, l’hiver et le printemps à Bordeaux ont été très pluvieux, ce qui a permis aux sols (argile et calcaire) de boire à volonté et d’absorber pleinement beaucoup d’eau dans les réserves. Ces réserves agissent comme un système d’irrigation naturel à travers la région, et naturellement certains sols sont meilleurs que d’autres – les sols de Montrose; le calcaire de Saint-Émilion; l’argile profonde de Pauillac et Pomerol. Une note tirée du brillant livre Entangled Life, par le merveilleux Merlin Shaldrake, explique qu’en fait c’est le réseau de mycélium sous le sol qui surveille et aide à l’allocation de l’eau à travers les vignobles. Si vous avez deux vignes qui poussent côte à côte et que l’une souffre d’un stress hydrique et que son voisine n’en souffre pas, alors le mycélium va influencer le flux d’eau dans le sol vers la vigne stressée et en épargner à celle qui se porte bien, ce qui maintient les deux dans un état plus heureux.

Bien que les conditions aient été extrêmes pour de nombreuses vignes, aboutissant à des baies bien plus petites que la normale avec des peaux plus épaisses et moins de jus à l’intérieur, les niveaux naturellement croissants de sucre ont ralenti, faisant une pause lorsque les vignes sont soumises à un stress hydrique, mais sans jamais s’arrêter complètement, en raison de cette alimentation progressive naturelle par les réserves. D’où les niveaux d’alcool plus faibles que prévu et l’acidité remarquable dans les vignes qui, avec les pluies tardives vers la fin août, ont aidé à restaurer la fraîcheur du vin. Comme cela arrive souvent, mère nature est intervenue.

Tout cela – les sols, les réserves d’eau, l’équilibre délicat entre stress et prospérité, la compréhension de plus en plus sophistiquée des écosystèmes du vignoble – fournit le cadre du millésime. Cela explique comment, malgré les pressions climatiques, les vins sont sortis avec une telle retenue et énergie.

Mais comme toujours à Bordeaux, la science ne raconte qu’une partie de l’histoire. La réalité de l’en primeur est bien plus immédiate, bien plus humaine. C’est dans le rythme même de la semaine, passant de château en château, de verre en verre, de conversation en conversation – que ces éléments techniques se transforment en quelque chose de tangible. Des motifs émergent, les impressions se précisent, et le millésime passe de la théorie à la pure joie qu’est Bordeaux 2025.

Évolution du style

Bordeaux a changé – en partie sous l’impact du réchauffement climatique. Là où autrefois la maturité n’était atteinte que sur un ou deux millésimes sur dix, elle est désormais beaucoup plus constante, et une teneur en sucre excessive n’est plus nécessaire pour atteindre des niveaux d’alcool équilibrés. Parallèlement, les châteaux eux-mêmes ont évolué, répondant à la fois aux préférences changeantes des consommateurs et à une compréhension plus approfondie de ce qui définit la véritable qualité. Le résultat est un virage stylistique clair : loin de la puissance et de l’extraction, vers des vins qui privilégient l’équilibre, la précision et la buvabilité – sans sacrifier leur capacité à vieillir.

Historiquement, richesse, maturité, tannins excessifs et volume étaient tous pris comme les principaux indicateurs des grands vins, mais aujourd’hui cela a changé de façon spectaculaire. De plus en plus souvent, les notes de dégustation chantent la préciosité, l’élégance, l’équilibre, l’accessibilité, la pureté et la salinité – les goûts des consommateurs ont conduit ces changements et les châteaux y ont réagi. Des années de remontages longs, de racks complets et de retours, de pressurages durs sont passés. L’un des termes les plus couramment utilisés lors de cette semaine en primeur était « infusion » – gestion de cap beaucoup plus légère, très légère rotation ou humidification de la cap, cap immergée, macérations prolongées – tout visant à réduire les extractions, à maintenir la pureté du fruit, à adoucir les tannins, à obtenir une plus grande élégance et prestance. En gros, viser à rendre les vins beaucoup plus accessibles jeunes, tout en conservant l’essence et l’équilibre pour vieillir gracieusement. Comme je l’ai dit auparavant, les vins de Bordeaux n’ont jamais été aussi bons.

Comme l’un des grands domaines l’a remarqué en réfléchissant au millésime et à leur approche en cave : « Les baies étaient très petites; nous avons dû vinifier à des températures contrôlées et très délicatement pour préserver l’élégance et l’éclat… Avec un alcool modéré, les vins sont équilibrés et les tannins sont soyeux et frais. »

C’est précisément cette retenue – cette volonté de faire moins, mais avec une précision accrue – qui définit l’esthétique moderne de Bordeaux.

La question de l’irrigation

Un petit aparté par rapport aux réflexions principales sur le millésime 2025 concerne le Château Lafleur – l’un des plus grands domaines viticoles du monde et bien souvent un candidat sérieux au vin de l’année lors de la semaine de dégustation en primeur. Ils se sont retirés de l’appellation Pomerol car ils estiment fortement que l’irrigation a été nécessaire lors des vendanges récentes et l’AOC ne permet pas une telle activité, ce qu’ils pourraient qualifier de « comportement téméraire » chez leurs membres.

La base sous-jacente de ce type de comportement ‘extravagant’ est la santé et la survie de la vigne plutôt que l’augmentation des rendements et la dilution des produits finaux. Nous avons passé un moment avec Baptist et Omri sur le domaine et nous avons écouté en silence alors qu’ils expliquaient avec passion et clarté la théorie de l’arrosage du sol et non des vignes. La santé du sol était l’objectif et, en reliant cela au travail du réseau souterrain de mycélium, il n’est pas nécessaire d’être un génie pour comprendre ce qu’ils cherchent à obtenir.

Mais cela amène aussi une question et un débat beaucoup plus vaste sur l’avenir de l’eau à Bordeaux. Cela va sans dire devenir l’un des sujets les plus importants explorés au cours des prochaines années. Il est intéressant de noter que de nombreux châteaux ont demandé l’option d’irrigation en 2025, mais en raison de retards bureaucratiques, la réponse autorisant l’irrigation n’a été confirmée qu’à la fin août, et à ce moment-là il était trop tard.

Des points forts d’un millésime “calmement confiant”

Une litanie de points forts commence inévitablement au sommet, où Château Lafite Rothschild nous a tout simplement laissés sans voix, l’un de ces vins qui suspendent toute conversation. Château Latour, comme toujours, se situe un peu en dehors du récit immédiat de l’en primeur compte tenu de son modèle de sortie, mais ne vous y trompez pas, il est monumental, un géant endormi que vous ne verrez pas venir avant une décennie ou plus. Château Margaux est extraordinaire dans son raffinement et son élévation, tandis que Château Palmer est, tout simplement, Palmer. Cette signature hédoniste incontestable qui n’a pas besoin de beaucoup d’explications pour ceux qui savent.

Dans le Saint-Julien, Château Léoville Las Cases offre exactement ce que vous espérez et plus encore, et Château Pichon Baron n’est rien de moins qu’exceptionnel, une leçon de polissage et d’intention. Château Montrose, quant à lui, fait un argument très fort pour être l’un des achats les plus judicieux du millésime, un vin de profondeur et d’autorité qui déçoit rarement. Château Pontet-Canet vole peut-être les cœurs, cependant, avec un vin d’une telle harmonie et pureté qu’il semble presque sans effort, magnifiquement composé et totalement irrésistible.

Même au-delà des premières rangées, on trouve un immense plaisir, une meilleure prestation de Château Ormes de Pez, un Écho brillant de Lynch-Bages, et sur les deux rives une surabondance de richesses, de la profondeur profonde, presque électrique de Château Lafleur et le charme et la précision de Pensées de Lafleur, à l’élégance cachemire de VCC et à la sensualité kaleidoscopique de Château La Conseillante. L’Évangile affiche une puissance plus sombre drapée de soie, tandis qu’à Saint-Émilion Château Troplong Mondot atteint de nouveaux sommets de précision et Château Canon offre une expression magnifiquement mesurée, haute couture du millésime.

Ajoutez à cela le travail impeccable des familles Durantou, Thienpont et Vauthier – des vins comme Château L’Église-Clinet, Château Grand Village et même les cuvées plus modestes comme Château Alcée ou Château Fonbel – et il devient clair à quel point ce millésime est profond. Je pourrais continuer encore, mais le sentiment dominant est simple: il y a plus de vins ici qui vous obligent véritablement à acheter que dans presque n’importe quelle année récente. Si vous aimez le rouge de Bordeaux, ce n’est pas un millésime à hésiter, c’est un millésime à embrasser.

Le millésime 2025 peut ne pas crier au monument historique, mais cela passe à côté du point. C’est un millésime magnifiquement « joli » au meilleur sens du mot, défini par le détail, la retenue et la finesse. Il y a une confiance tranquille dans les vins, avec de la fraîcheur, la pureté du fruit et une structure finement dosée qui occupent le devant de la scène plutôt que la puissance. Ils sont précis, élégants et incroyablement buvables, tout en conservant suffisamment d’équilibre sous-jacent pour évoluer avec grâce. C’est exactement le genre de millésime que l’on voudrait avoir dans sa cave, pour le pur plaisir et la régularité au fil du temps.

J’ai passé quelque temps en Bordeaux pendant la récolte 2025, comme j’aime à voir les vignes et à goûter quelques baies pendant que les vendangeurs sillonnent les vignobles pour donner une impression très précoce de la santé des vignes et du profil de saveur des raisins, et l’un des éléments les plus remarquables était l’abondance de vignes très vertes et d’un aspect sain, très peu de signes de stress hydrique et de dégâts dus à la chaleur – les rendements étaient minimes et la sélection était d’une importance majeure pour les fruits qui arrivaient, mais la qualité des baies était, dans de nombreux endroits, exceptionnelle.

En revenant quelques mois plus tard pour la semaine en primeur et en dégustant les vins, il était merveilleux de se voir servir verre après verre avec tant de fraîcheur, d’énergie, de prestance et d’accessibilité.

Comme toujours, on est conscient que Bordeaux n’a pas eu le plus facile des temps lors des récentes sorties en primeur mais malgré cela, il demeure la plus grande région viticole du monde. Et les vins de 2025 atteignent des sommets très extrêmes, livrant finalement des vins que l’on a tout simplement envie de boire, et peut-être plus important encore des vins que l’on voudra ouvrir et boire jeune, car la fraîcheur, l’énergie et la pureté du fruit dans bon nombre de vins les rendaient accessibles même après seulement quelques mois.

Trois choses à retenir de ce rapport

1. Un millésime façonné par les extrêmes, défini par la précision

   La saison de croissance 2025 a été indéniablement difficile, chaleur, sécheresse et pression climatique tout au long de la période, et pourtant le résultat dans le verre est remarquablement posé. Ce qui frappe, ce n’est pas la puissance, mais le contrôle. Grâce à de profondes réserves d’eau dans les sols de Bordeaux et à une gestion du vignoble de plus en plus sophistiquée, les vins conservent fraîcheur, acidité et équilibre à des niveaux d’alcool plus bas que prévu. C’est un millésime où l’intervention humaine, le timing et la compréhension du terroir ont été aussi importants que le temps lui-même.

2. Un virage stylistique clair et accéléré

   Bordeaux ne poursuit plus l’extraction, le poids et l’échelle brute. La direction est désormais résolument tournée vers l’élégance, la pureté et la buvabilité. Des termes comme « infusion », extraction légère et vinification de précision ne sont plus des notions marginales, mais la norme. Les 2025 incarnent parfaitement cette évolution: des vins qui peuvent être approchés dès leur jeunesse, avec des tannins soyeux et une clarté du fruit, tout en conservant la structure nécessaire pour vieillir. En un mot, Bordeaux élabore des vins plus raffinés et plus équilibrés que jamais.

3. Un millésime de profondeur, de qualité et d’un vrai attrait d’achat

   Des domaines les plus prestigieux jusqu’aux noms moins connus, la constance et la qualité en 2025 sont frappantes. Les vins phares sont exceptionnels, mais ce qui est tout aussi important est la profondeur qui se cache derrière eux, avec de nombreux vins offrant une valeur exceptionnelle et un attrait immédiat. Il y a une réelle impression que c’est un millésime avec lequel il faut s’engager, pas seulement l’admirer. L’idée maîtresse est claire: ce sont des vins qui invitent à être bu comme à être collectionnés, et pour beaucoup, ce sera l’une des campagnes en primeur les plus convaincantes de ces dernières années.