La collection printemps 2026 de La Place : notes de dégustation supplémentaires

Alors que la majorité des dégustations professionnelles pour les sorties de mars de La Place ont lieu en février, il y a toujours quelques échantillons qui n’ont pas encore été mis en bouteille ou qui se retrouvent pris dans le processus de plus en plus complexe de franchissement des frontières. Colin Hay, correspondant de db à Bordeaux, dresse la liste des retardataires éminents.

Ici, en closant mon rapport sur la collection printanière de La Place, voici mes réflexions sur les retardataires de cette année. Ensemble, ils forment une caisse mélangée plutôt séduisante !

Hora 2023 (Napa Valley; 60% Merlot; 30% Cabernet Sauvignon; 10% Malbec; 14% alcool; dégusté à Smith Haut-Lafitte avec Fabien Teitgen). Éblouissant de moelleux et de rondeur. D’une finesse et d’une grâce, très épicé avec de l’encens, de la cannelle et une gousse de vanille soulignant les notes florales ; beaucoup de matière et de chair de Napa. Il y a une pointe de poivre de Sichuan et une brindille de menthe fraîche aussi. Des fruits prunes et un peu de damson issus du malbec. J’adore les éléments floraux qui se fondent dans des notes herbacées – romarin mais aussi eau de rose et pétales de rose confits. Et il y a du poivre noir fraîchement moulu. Frais au cœur et d’une luminosité impressionnante. Élancé mais avec des tannins vraiment nets qui s’insèrent dans la fruite dense et sortent des confins externes. Juteux et sapide, avec de petites ondulations de fraîcheur libérées par l’emprise des tannins qui semblent extraire l’acidité des fruits noirs qui forment la finale. 94.

Founding Brothers 2023 (Napa Valley; 60% Cabernet Sauvignon; 30% Merlot; 10% Cabernet Franc; 14,5% alcool; dégusté à Smith Haut-Lafitte avec Fabien Teitgen). Classique. Plus sérieux d’une certaine manière, et avec presque une pointe d’austérité bordelaise. D’une certaine manière, c’est un peu comme goûter un échantillon d’en primeur – et tout à fait comme j’imagine certaines dégustations bordelaises en perspective pour 2025 ! Crystalline. Une touche de cèdre. Un peu de graphite et encore cette noisette – la coque de noix – que je retrouve dans Hora. Succulent, svelte en texture et avec les tannins les plus fins. Très structuré mais pas excessivement ample dans sa forme, donnant cette concentration accrue au milieu du palais. Viscueux mais toujours cristallin, pur et lumineux. Très techniquement abouti. Salin et salivant en finale – avec pratiquement une note de coquille d’huître ; mais fumé aussi. Une présentation plutôt intellectuelle du terroir élevé de Napa ! Un vin qui pousse à réévaluer les attentes vis-à-vis de Napa. 96.

Cathiard Vineyard 2023 (Napa Valley; 100% Cabernet Sauvignon de St Helena et Rutherford; 14,5% alcool; dégusté à Smith Haut-Lafitte avec Fabien Teitgen et décanté 90 minutes avant le service). Un vin magnifique d’un millésime magnifique. Il y a une pureté et une intensité fruitées magnifiques. Framboise noire, mûre, mûre sauvage, ronciers et une légère nuance de damson. Cerises noires avec aération. Il y a aussi cette fraîcheur aromatique profonde qui est si séduisante et la signature du meilleur savoir-faire bordelais dans la Napa. Une touche d’orange sanguine. Techniquement bordelais mais cet accent renforce la perception de Napa dans le verre – dans toute sa gloire et son opulence mais aussi en termes de clarté de l’expression fruitée. Aérien, léger et élevé à l’attaque. Et pourtant fortement structuré. Abondant et structuré, les tannins pixellisés s’insèrent entre les couches et descendent aussi sur les confins externes du vin en bouche. Si frais, surtout lorsque les tannins s’emparent et, ce faisant, provoquent une fraîcheur supplémentaire. C’est comme si des larmes de sapidité tombaient du sommet du palais après l’attaque aérienne. C’est d’une accessibilité impressionnante compte tenu de la densité tannique, mais il faut vraiment le mettre en cave pour la maturation qu’il mérite. 99.

I Sodi di San Niccolo (Castellare di Castellina) 2022 (IGT Toscana; 85% Sangioveto – une clone spéciale de Sangiovese avec des peaux plus fines; 15% Malvasia Nera – qui adoucit les tanins importants du Sangiovese; élevé en bois, 50% neuf, 50% premier et second usage pour 24-30 mois; 14% alcool; l’oiseau qui orne l’étiquette de cette année est un stonechat – il change chaque année et comme le vin il est issu du vignoble lui‑même). Une autre brillante I Sodi di San Niccolo qui suit le sublime 2021 malgré des conditions de millésime assez difficiles (essentiellement très chaud et extrêmement sec). Ce vin est solaire et ensoleillé dans sa temperament mais avec une belle fraîcheur naturelle du fruit qui maintient tout en équilibre. Bruyère, sol forestier, romarin et un léger clou de girofle accompagnent les fruits rouges copieux et majoritairement rouges – avec une légère tige et feuille de tomate aussi. Il est dense, compact et assez intense en bouche, avec un mélange intrigant de fumée boisée et d’épices curries qui s’entrelacent magnifiquement avec les fruits rouges brillants et intenses. Les tannins sont très fins et leur prise légère et l’adhérence, particulièrement sur la finale, servent à garder ce vin frais jusqu’à un horizon lointain. L’équilibre est très impressionnant. 96.

Clos Apalta Vinotèque 2016 (Valle d’Apalta, Colchagua, Chili; 64% Carménère; 19% Cabernet Sauvignon; 17% Merlot; pH 3.73; 15% alcool; certifié biologique et biodynamique; environ 5400 caisses produites). Le Carménère et le Cabernet Sauvignon proviennent ici de vignes non greffées plantées en 1920. Un millésime véritablement exceptionnel de Clos Apalta qu’il est fabuleux de pouvoir retrouver aujourd’hui, dix ans après. Je le préfère au 2015 quelque peu plus évolué. En effet, goûté à l’aveugle, je sous-estimerais l’âge de celui-ci en sachant qu’il vient de Clos Apalta – et, à cet égard, il y a quelque chose de Bordeaux 2016 à propos. C’est magique, avec des arômes incroyablement beaux – fruits de baies bleues, lys, pivoine et lilas, même un peu de violette puis presque une vague de cassis. La pureté du fruit, aromatiquement et en bouche, est aussi extraordinaire, surtout pour un vin ayant presque une décennie en bouteille. Je suis en extase. Il y a une supreme élégance, du raffinement et de l’harmonie ici mais aussi une vibrance scintillante qui irradie l’énergie, la fraîcheur et la sapidité en proportion égale et dans toutes les directions. Brillant et très certainement l’une des étoiles des sorties de mars. 98+.

Clos du Lican 2023 (Valle d’Apalta, Colchagua, Chili; 100% Syrah; 15% alcool; seulement environ 17 734 bouteilles produites). Cette, juste la cinquième sortie millésimée de Clos du Lican, provient d’un éventail de micro-Terroirs situés entre 150 et 300 mètres d’altitude. Elle produit une Syrah de grande complexité et de fraîcheur stupéfiante. C’est incroyablement levée et aérienne pour une pure Syrah et est, d’une certaine manière, l’un de ces vins qui exprime son terroir plus que le cépage. Il présente de magnifiques fruits noirs mûrs, un peu de prune et de peau de prune, des notes herbacées sauvages et bruyères et une pointe d’écorce et de sol forestier. Il y a aussi un élément plus typique de Syrah et, bien sûr, du poivre blanc et noir en abondance. Pur, avec un cadre plutôt étroit et une densité et une compacité merveilleuses en partie conséquence, il est vibrant, corsé et énergique. Caoutchouteux et juteux sur une finale apparemment éternelle. Excellent. 97.

Enfin, une note pour un vin ni proposé par La Place ni même en mars – la merveilleuse coentreprise entre Domaine La Chapelle et Penfolds. Celle-ci a été lancée en février – presque, d’une certaine manière, un précurseur des sorties de la collection printanière.

Grange La Chapelle 2022 (Vin du Monde; 50% Shiraz de Grange; 50% Syrah de La Chapelle – soit 100% Shirah !; pH 3,74; 14% alcool; le Grange a été élevé en 100% bois neuf, le La Chapelle en 15% bois neuf). Dégusté avec Delphine Frey & Peter Gago au Vinexpo, Paris, à sa date de sortie officielle. C’est légèrement fermé au départ (mais il vient tout juste de parcourir le globe !) et il s’ouvre lentement mais rassurément, révélant de plus en plus de ses secrets au fur et à mesure. Il y a une crémeuse qui se transmet aromatiquement, parallèlement à la minéralité légèrement poussiéreuse et terreuse (qui, paradoxalement, semble indiquer un seul endroit, un seul terroir). Il y a aussi un peu de poivre noir et ce charmant élément de gibier si distinctif de La Chapelle. Des notes de menthe fraîches avec une légère aération. Eucalyptus aussi. Un peu de fumée. Et l’aromatique florale sèche qui m’est souvent associée à La Chapelle. En bouche, c’est brillant, presque comme du verre et lumineux dans sa texture. Il est assez largement encadré, moelleux et glacé dans sa pureté, avec une profondeur et une informationalité qui évoquent peut-être davantage Grange. Il y a du cacao noir, des cerises noires et des baies noires croquantes, des noix et de la coque de noix, et, plus intriguant encore, une touche d’iode et presque un soupçon de tourbe. Il est incroyablement bien formé, même à ce stade naissant, et je suis frappé par l’intégration de la maillage tannique architectural qui tient le vin ensemble. C’est presque comme si nous le dégustions dans un format beaucoup plus vaste, si homogène est l’intégration et l’harmonie atteintes. Comme cela le suggère déjà, les tannins sont à grain ultra-finé et ils pixellisent le milieu du palais, délimitant les détails et, dans le processus, captant l’épice poivrée noire. La magie est ici une fois de plus, l’alchimie qui transforme les métaux précieux bruts en cette fusion parfaite encore une fois. 99.